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【カーモデル】まったくの初心者救済スレ8台目【ヨタ8】

1 :HG名無しさん:2006/11/10(金) 20:31:23 ID:/hAld7Yy
カーモデル製作の初心者を支援するためのスレッドです。
※質問する方へのお願い
 まず、過去ログをCtrl+Fで検索して、同じ質問がないか調べましょう。
Googleなどのサーチエンジンも活用するのも一手。
それでも解決しない場合はこのスレで質問して下さい。

質問は出来るだけ具体的に、また車種固有の質問については、
分かり易いように年式や形式をいれたほうがいいでしょう。

前スレ
【カーモデル】まったくの初心者救済スレ7台目【RX-7】
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1150499427/

カーモデル関係スレ

カーモデル総合スレッドpart17
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1158924011/
【カーモデル】自分の作品を晒せ!5展示室【専用】
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1145362414/

2 :HG名無しさん:2006/11/10(金) 20:36:00 ID:+Nk9xtFC
2

3 :HG名無しさん:2006/11/10(金) 20:38:07 ID:/hAld7Yy
【富士見模型伝説 外伝2】フジミ覚醒  8
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1159276437/

青島文化教材社X
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1160145069/

【枕】タミヤ1/24スポーツカーシリーズX【便】
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1151987474/

セダンのプラモを作ろう!3台目
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1152886646/

●○● WRCならハセガワだよね?  evo5 ●○●
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1154016373/

☆ランボルギーニ総合スレッド☆ No.1
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1137154140/

4 :HG名無しさん:2006/11/10(金) 20:38:40 ID:/hAld7Yy
あとよろ

5 :HG名無しさん:2006/11/10(金) 22:32:15 ID:3yBuQIHw
http://blog.livedoor.jp/c112/

6 :HG名無しさん:2006/11/11(土) 04:14:05 ID:DnMaLWQW
愛車のプラモを買ってきたんだけど、やたら扁平なのは仕様ですか?

7 :HG名無しさん:2006/11/11(土) 07:14:48 ID:jZwXEz6I
>>6
カウンタックでつか?

8 :HG名無しさん:2006/11/11(土) 21:46:41 ID:800E9UjW
ピカピカにしたいんですが普通、クリアを吹くのってどの段階ですか?
本塗装を終えて、クリア、デカール、クリア、磨き出しって順序ですか?
デカールの前にクリア吹く意味ってあるのかなと思ってる次第です。


9 :HG名無しさん:2006/11/11(土) 22:20:57 ID:8KAF+ZGS
フジミ 1/24 MR2(SW20)を作るにあたり、
前後輪のホイール&タイヤサイズを変えようと思います。
17インチと18インチで、デザインが同じホイールって有りませんか?
もしくは何か良い策は有りませんか?
宜しくです。

10 :HG名無しさん:2006/11/11(土) 23:25:41 ID:naypwvYP
皆さんは内装の塗り分け(ドアの内側やシートの裏表など)ってどうやっていますか?
当方マスキングゾルなどを使っていますがうまくいきませんorz

11 :HG名無しさん:2006/11/11(土) 23:29:24 ID:naypwvYP
間違えてSAGEにしてしまったww
スンマセン

12 :HG名無しさん:2006/11/11(土) 23:33:43 ID:OTF/U0cb
>>10
例えば、シート裏はラッカー系で塗る。別にはみ出てもいい。
で、表はエナメルかアクリルで塗る。はみ出たら溶剤で拭き取る。

ってのはどう?

細かい塗り分けなんかはエナメル(ハンブロールおすすめ)とちょっといい筆で
じっくりやっていけばいい。まあ、これは経験かもねー。

13 :HG名無しさん:2006/11/11(土) 23:55:17 ID:Wq18WZU9
ゾルよりテープのほうが慣れればやりやすいことに最近気づいた。

14 :HG名無しさん:2006/11/12(日) 00:31:47 ID:jQXlFNJC
>>8
デカールの前にクリアー吹くのは、デカールは貼る面が平滑の方が密着するので
クリアーを吹いて平滑にしてやるため。
特にメタリックは艶がないので(つまり表面が凸凹)一度クリアーを吹いたほうが良い。
逆に艶有の本塗装が綺麗に決まって、既に平滑になっているなら無理してクリアー吹かなくてもいい。

15 :HG名無しさん:2006/11/12(日) 08:01:33 ID:Xi7fiGkm
>>10
ざるそばの海苔より細く切ったマスキングテープをカーブを描きながら貼り
一方で急カーブや角部分は別のマスキングテープ片を貼り
点と点を線でつなぐイメージで外枠を作る

あと車種によるけどバスタブ内装のドア内張のトリコット部を開口して
塗装後に外側からプラ板を貼ると立体感も出るしマスキングの手間も省けますよ


16 :HG名無しさん:2006/11/12(日) 23:46:29 ID:19jbGDmS
>>12 >>13 >>15
ありがとうございます
非常に参考になりました。全部やってみます!!
何とか内装の塗装ができそうですm(__)m

17 :HG名無しさん:2006/11/14(火) 01:26:57 ID:T5+Io6yP
>>9
フジミのOZ スーパーツーリズモだと

ランエボ6GSR純正(サイズシラネ)
カリズマGTブラックダイアモンド付属の18インチ(別売りも有)

の2種があったと思う

18 :HG名無しさん:2006/11/14(火) 22:46:34 ID:Bwg7zbvm
アオシマのS13シルビアを買ってきたんだけど、
ボディーとバンパーの合いがいまいち。
(バンパーの両端が少し開いてる感じ。前後とも。)
うまく合わせる簡単な方法は何がよろしいでしょうか?

19 :HG名無しさん:2006/11/14(火) 23:55:08 ID:+daPo744
>>14
サンクス。
デカールが多いほどクリアは吹いたほうがよさそうですね、

20 :HG名無しさん:2006/11/15(水) 00:19:52 ID:5n43uQ2+
おかしくねぇ?

21 :HG名無しさん:2006/11/15(水) 02:11:58 ID:19Cpayba
>>17
ランエボ6純正は17インチ。

あと、カリスマGTなどについてくる18インチは
ホイールの穴の位置が明らかに不揃い。
キットによっては前後異幅になっている。

22 :HG名無しさん:2006/11/17(金) 18:12:33 ID:f+prVMtF
アオシマのS15スペックRエアロ買ってきました
エアロパーツは塗装前に接着した方がいいのでしょうか?
あとサイドステップなど、入り組んだ隙間から滲み出てくる接着剤跡は
どうやってペーパーがけすればいいでしょうか?
よろしくお願いします。

23 :HG名無しさん:2006/11/17(金) 18:18:48 ID:f+prVMtF
後もう一つ、アオシマのメッキパーツをハイターに付けたのですが全くといっていいほど落ちません
タミヤ、フジミは綺麗に落ちるんですが。
どうやったら完全に鍍金が落ちますか?

24 :HG名無しさん:2006/11/17(金) 18:38:28 ID:Ms6a22+C
>>21
場合によるけど基本的に接着→塗装の順番の方が隙間無くできるし強度も高いと思うよ

接着剤がはみ出たところは
割り箸の先端をくさび型に削って両面テープでペーパーを貼った特製棒ヤスリとか


25 :24:2006/11/17(金) 18:43:52 ID:Ms6a22+C
ごめんなさい、>>22でした

>>23
メッキの上からラッカークリアコートしてるのもありますよ

26 :HG名無しさん:2006/11/17(金) 22:30:34 ID:MTE0pflS
スプレーのクリアを吹いて磨き出しということをしたいのですがデカールが溶けるとか
ひび割れる場合があるんですよね?
その辺のことがよく分からんのですが、どういうテクニックを使えばマシになるんでしょうか?
相性とかあるんでしょうか?キットはタミヤのです。

27 :HG名無しさん:2006/11/17(金) 22:55:32 ID:f+prVMtF
>>24>>25
ありがとうございます。
先にエアロパーツ付けた方がよかったんですね、安心しました
鍍金については一度ラッカーシンナーで洗ってから試してみます。

28 :HG名無しさん:2006/11/18(土) 11:54:02 ID:lomz8KY+
 教えて下さい
クリアーを吹いて、研ぎ出しを済ませ窓枠などの塗装をするのに
マスキングして塗装をしてテープを剥がすときに
デカールも一緒に剥がれるときがあるのですが
クリアーの塗膜が薄いからなのでしょうか?
厚吹きすれば解決するのでしょうか?

29 :HG名無しさん:2006/11/18(土) 13:04:49 ID:5eY9uwsM
クリアコートして研ぎ出しまで済ませてるのにマスキングテープにデカールを持って行かれるってのは
クリアコートが全く意味をなして無いほど薄いという事だと思う。てかそれしか考えられないんだけど
そうなると研ぎ出しの際にデカールを傷つけて無いというのは神業に近いと思うんだけどなぁ・・

30 :HG名無しさん:2006/11/18(土) 15:30:59 ID:n61YklU3
ミクロン単位のクリアコート塗膜を残せる研ぎ出しネ申に嫉妬

31 :HG名無しさん:2006/11/18(土) 16:42:22 ID:7oVAzxVN
デカールを台紙から離すとき水と一緒に糊が流れているのかもしれない
マークセッターを使うといいかも
つけ過ぎるとデカールがフニャフニャになるから要注意だけど


32 :HG名無しさん:2006/11/18(土) 17:08:47 ID:JM+P+F9D
タミヤの接着剤を使って合わせ目消しすると塗った付近が白くなるのですが、
白くならない接着剤てありますか?

33 :28:2006/11/18(土) 17:36:34 ID:lomz8KY+
研ぎ出しといってもコンパウンドで磨く程度です
ペーパーみたいにガシガシとけずりません
デカールは熱いお湯に3秒位漬けて台紙からはがしてます
マークセッターを使わなくてもいい感じに馴染んでくれます


34 :HG名無しさん:2006/11/18(土) 18:25:55 ID:xyWXRB79
>>32
瞬間接着剤

35 :HG名無しさん:2006/11/18(土) 18:27:31 ID:5eY9uwsM
そりゃ確実にクリア層が薄すぎて無意味な状態になってる

研ぎ出しって書いてあるから当然ペーパー当ててるものだと思ってレスすれば
そうじゃなかったみたいだし、一応自分の手順を詳しく書いてみては?

36 :HG名無しさん:2006/11/18(土) 19:20:54 ID:w4x18Ppl
デカールがちゃんと密着してないだけのような気がするなあ。
本当に密着すると、水で濡らしてもソフター塗りまくってもピクリとも動かなくなる。
馴染んだフリして実は浮きまくりってケースは多いよ。

37 :HG名無しさん:2006/11/18(土) 20:43:53 ID:vKr1NFT3
マスキングテープの種類、貼り方、剥がし方あたりにも
問題あるかも。


38 :HG名無しさん:2006/11/18(土) 21:47:29 ID:VISfPVAS
窓枠なんかエナメルを筆でフリーハンドで塗りなさい。
その方が練習になるよ。

39 :HG名無しさん:2006/11/19(日) 09:05:27 ID:mOfLC6Ei
俺は窓枠のモールドをデザインナイフで筋彫りしてるよ
手が滑ったらサフやペーパーで修正したり手間がかかるけど
塗装での失敗が格段に減ったと思う


40 :HG名無しさん:2006/11/19(日) 12:53:04 ID:saLmjZbG
スジ彫りウンヌンよりもデカールの密着が問題なんじゃないかな?
クリア吹いたのにマスキングテープで剥がれちゃうみたいだし

41 :28:2006/11/19(日) 23:26:47 ID:p2+zVq1G
色んな御意見ありがとうございます
デカールの密着とクリアーをもう少し多めに吹いてみます

42 :HG名無しさん:2006/11/19(日) 23:33:21 ID:z7XuUEze
デカールの上に直接マスキングしてんじゃない?

43 :HG名無しさん:2006/11/20(月) 12:14:28 ID:c78yVuGQ
下地処理のつもりでホワイトサーフェサーを吹いたら
とても綺麗に塗れたので、この上に塗装せずにクリアを吹いて
完成にしようと思うのですが
問題は無いでしょうか?



44 :HG名無しさん:2006/11/20(月) 12:17:20 ID:c78yVuGQ
↑続きです
サフの上にデカールも貼るつもりです。


45 :HG名無しさん:2006/11/20(月) 13:16:20 ID:N+XP0tgt
それを本塗装として見れるくらい綺麗になってるのなら全く問題無いでしょ

46 :HG名無しさん:2006/11/20(月) 19:06:11 ID:fj+jWcei
>>44
上にデカール貼るなら
薄くて良いからクリアーを吹いて
よりつるつるの表面にしてからにした方が良いですよ。
面倒だったらデカール貼る部分だけでも良いから

一見滑らかに見えてもサフ塗った表面は所々少しザラついていて
デカールが完全に密着しない可能性があるから
コンパウンドで表面をつるつるにするという手もあるけど
出っ張った所が削れ過ぎて下地が見えちゃったりといった失敗をし易いから
クリアーを塗ることでつるつるにした方が良いと思います。

完全に密着していないと
デカールの余白部分がギラギラするシルバリングという醜い状態になったり
上からクリアー塗った時にそこが皺になったりします。



47 :HG名無しさん:2006/11/21(火) 11:45:31 ID:eIpBTt9y
>>45,46
43です
アドバイスありがとうございます。
クリア吹いてからデカール貼ります
こんなやりかた普通しないんでしょうね。

48 :HG名無しさん:2006/11/21(火) 12:59:28 ID:acbzNU3h
>>47
いや、別におかしい技法じゃないですよ。
プロでも一部白サフのままデカール貼ってクリアコートって方法をとる場合もあるし。
プラモ作ろうCUSTOMって番組で齋藤氏(専業プロの人)がデスモセディチを作った時も
マルボロロゴの下地の白を白サフのままで仕上げてたよ。

ただ、元々の成形色が赤とか蛍光がかった色だったりしたらクリアコートの際に染み上がりを起こす可能性があるから気をつけてね。

49 :HG名無しさん:2006/11/21(火) 20:08:09 ID:eIpBTt9y
>>48
47です以外と裏技だったんですね。
未完成を多数かかえており、少し余裕ができたのを機に
作り倒そうと手抜きに取り入れたつもりだったんです。
下地は白です。参考になりました。




50 :HG名無しさん:2006/11/22(水) 15:54:35 ID:wfdOsKUa
研ぎ出しをしようとヤスったらクリアーがはがれた・・・orz

ペーパーで600-1000-1500-2000、コンパウンドの細目、の順に磨いて
洗剤で洗浄、次にクリアーを梨地状に吹いて、3日後に2000のペーパー
で撫でるように磨いたらところどころはがれてきたのです。
これは下地を磨きすぎたのでしょうか?
それとも3日後のペーパーがけが強すぎたのでしょうか?
どなたかお助けください。

とりあえずクリアーもう一回吹いてきます。

51 :HG名無しさん:2006/11/22(水) 17:32:08 ID:XbuFRXa1
>>50
#600は粗過ぎるんじゃないかなー
塗装後は#1000でも怖くて使わないっす
あと、塗面処理後のクリヤ層ももっと厚くていいと思います

52 :HG名無しさん:2006/11/22(水) 18:54:14 ID:5UpI3+zF
1500-2000-コンパウンドで充分です。
クリアーが乾燥しきっていないと、洗剤-水洗い時に表面が細かく荒れてしまいます。

53 :HG名無しさん:2006/11/22(水) 19:03:00 ID:CAgEqXKz
>>50
私は、クリアを4〜5回に分けてタップリと吹きます。
そして、3週間〜4週間、放置します。
その後、#2000のペーパーを、弓なりに曲げて、ペーパーの端っこだけを使って
研ぎます。それから、コンパウンド作業に移ります。

54 :50:2006/11/22(水) 19:45:56 ID:wfdOsKUa
即レスありがとうございます。>>51-53
磨きについては十分なようで安心しました。

1.クリアーを1回しか吹いていなかったので、クリアーの厚み不足
2.乾燥期間を多く取る
この2点に気をつけてやってみます。

といいながらさっきの書き込みの後にしたこと。
3.怒りに任せて2000番のペーパーで磨き倒したらクリアーがボロボロ取れた
4.その後、コンパウンドで全体を磨いて洗浄、クリアーをたっぷり吹いて放置した
5.他にクリアーを多めに吹いたパーツがあったので、そちらはペーパーかけずに
  コンパウンドだけで磨いてみた。するとだんだんツルピカになってきた。

そういうわけで、「クリアーをもっと吹いて乾燥期間を多くとる。ペーパーは1500-
2000番ぐらいで軽い力でかけて、その後コンパウンド作業」としてみます。
また、物は試しということで「5.」の部品はこのままコンパウンドをかけ続けてみま
す。これはペーパー処理を省いている分、労力がはてしなくかかりそうな気もしま
すがどうなるか楽しみです。

55 :HG名無しさん:2006/11/22(水) 20:20:16 ID:9SRx2L52
>>怒りに任せて2000番のペーパーで磨き倒したらクリアーがボロボロ取れた

これってコンパウンドの油分が残ってたんで内科医?


56 :HG名無しさん:2006/11/22(水) 20:47:11 ID:UFRqG6KQ
たまに質問者の中にいるけど、クリア前の過程でコンパウンドは必要ないと思うなあ。
どうせ最後に研ぎ出しでペーパー当てるんだし。

57 :50:2006/11/22(水) 21:00:51 ID:wfdOsKUa
みなさん重ね重ねアドバイスありがとうございます。

>>55
確かに食いつきが浅いような感じでした。
中性洗剤で洗っていたんですが、洗いが足りなかったんでしょうか。

>>56
そのような気もしたのですが、磨くのが楽しくてついついコンパウンドまでしてしまいまし
た。次からの下地作りは2000番のペーパーまでにしてみます。



58 :HG名無しさん:2006/11/22(水) 21:39:47 ID:Z3N/s8AY
50さんの書き込みには塗装をしたという記述が無いけど
もちろんクリアの前に塗装してるんだよね??
というか、下地に600番を掛けた時点でサフも全部削れちゃってる気がするんだけど
どの時点でサフ吹きしてるんだろう?

59 :HG名無しさん:2006/11/23(木) 23:45:22 ID:Y0aCkp0u
タミヤの高田童夢NSXを作ろうと思うんですが、
メタリックグリーンは
・タミヤ缶スプレー
・クレオス缶スプレー
・Mrカラー
のどれが一番近い色なんでしょうか?

60 :HG名無しさん:2006/11/24(金) 00:47:43 ID:M2OX3nht
オススメの初心者向けに解説してるサイトはないですか?

61 :HG名無しさん:2006/11/24(金) 00:53:33 ID:mPDeXcO1
自分も研ぎ出しについて質問があるんですが、
色んなサイトを見て、クリアーの上から1500と2000のヤスリで擦るような感じで
力を入れず磨いたあと、タミヤコンパウンドで磨いてるんですが、
どうしても紙ヤスリの細かい傷が消えず悩んでます。

塗装が悪いのかと思って、未と総の素のボディで同じ事を試しましたが、
やはり紙ヤスリの細かい傷が消えません。
何が悪いんでしょうか・・・


62 :HG名無しさん:2006/11/24(金) 01:36:19 ID:OZUxPa0T
>>61
自分も細かいヘアラインが残ってガッカリ、って経験が多いので何ともアドバイスしようがないけど・・・
どうやらま〜〜るく磨くと良いみたいだよ。(映画のベストキッドでそういうシーンがあるらしい)
古い模型専門誌に『ベストキッド磨き』という単語があった。
タテだけ、ヨコだけというように磨くとヘアラインが目立ってしまうから、とか。

あとは、磨く際の布自体が粗くて傷をつけている場合も多いね。


63 :HG名無しさん:2006/11/24(金) 02:05:18 ID:pulqOzR6
>>59
TAKATA NSXを写真でしか見たことないので確実なことは言えないんだが、
少なくともタミヤの缶スプレーのは明るすぎるようだ。
アレはホンダCR-Xデルソルの純正緑メタにちょうどいいくらいの色。
クレオスのはもっと濃い。


64 :HG名無しさん:2006/11/24(金) 06:15:18 ID:SWrvukea
>>61
クリヤーの乾燥不足じゃないかな。
カチンカチンに乾燥しないと。多分微妙にやわらかいと研磨力?が弾力で
逃げちゃうんじゃないかな。厚塗りすると10日以上かかる気がする。
ほんとにミクロな磨き傷の事ならタミヤの極細目とかなんか高級コンパウンド
でやらないとだめかもね。
 ン?未塗装でも消えない? そりゃ力入れなさ過ぎじゃネーノ?

65 :名無しさん@七周年:2006/11/24(金) 09:54:15 ID:D/pfgFu4
自分はクリヤー(Mrスーパークリヤー光沢)をかけたあと
2〜3週間以上乾燥させてからめがね拭き用のやわらかい超極細繊維布で
タミヤコンパウンドを段階的に磨いているがいくら磨いても小傷がとれないというか、
磨くことによってまた新しい小傷がついていく・・・・今のところ解決策が見つからない。

布が悪いのだろうか?




66 :HG名無しさん:2006/11/24(金) 10:19:29 ID:uXb8nL/Z
俺の場合はウレタンクリアを3日放置後に
2000番でペーパー掛け(>>62さんが言ってるようにベストキット磨き)して
使い古しのプラ用ポリマールを洗ったもの(新品状態だと研磨剤とワックスが含まれてるので古くなって何度か洗った物を使ってます)
でタミヤのコンパウンド細目をかけて、最後はタミヤの仕上げ目をダイソーのメガネ拭きで掛けてます。
これで自分の目にはもう傷は無いピカピカに仕上がってるように見えるけど・・・俺の目がヌルい可能性も無いとは言えないなぁw

ペーパーを縦に掛けたら、コンパウンドは横に掛ける
使用コンパウンドはモデラーズの2000でティッシュ1枚(二枚重ねになっているのをばらしたもの)を細かく折って使うっていうプロもいたな

最終仕上げは指で磨く、ってのは町工場の丁稚さんだっけか

67 :61:2006/11/24(金) 14:11:38 ID:FjzibsUq
みなさんありがとうござます。
僕ももしかしてコンパウンドがけの力が強いのかと思い、例によって未塗装のボディに
直接コンパウンドがけしましたが、傷はほとんどつかなかったです。
つまりやはりペーパーがけの段階で致命的なミスをしてるみたいです。

しかし、どこのサイトを見ても擦るようにほんとにやさしくかけると書いてあり、
ほんとに力という力は全く入れていないのに、傷が・・・orz
コンパウンドがけも一部分に3回はチューブから出して磨いてます。

あと、普通のティッシュを使ってます。
布がよかったりティッシュが良かったり様々らしいですが、僕の場合はペーパーがけが問題だと思うので
多分ティッシュでも大丈夫だと思います。

68 :HG名無しさん:2006/11/24(金) 14:28:34 ID:FskSco+F
ティッシュより古いTシャツなんかのやわらかい布の方がいいと思うよ。
ティッシュって以外と堅かったりすぐ破れたりで案外イクナイみたい。

69 :HG名無しさん:2006/11/24(金) 15:40:27 ID:vVfZppb/
ティッシュだとホコリも出るしね

70 :HG名無しさん:2006/11/24(金) 16:32:59 ID:RKlIftZw
アタイは、女房の「化粧用のパフ」を使ってます。
柔らかくて、厚手だし、ホコリも出ないョ。

71 :HG名無しさん:2006/11/24(金) 18:45:07 ID:SfGuzSVt
クリア綺麗に吹いて、乾燥するのを気長に待ち、苦労して研ぎだしてピカピカに。
窓枠塗装、ライト類の接着で失敗てことよくあります。娯楽趣味が一気にストレスと化すよ・・・

72 :HG名無しさん:2006/11/24(金) 19:23:56 ID:yAk9rac9
>>71
うわーそれめっちゃ俺だ・・・

最近思うんだけど、リアルにすればするほど、手を加えれば加えるほど
プラモがつまらなくなってる気がして、あまりやりすぎないようにしている。
なので研ぎ出しも最近やってない。

73 :HG名無しさん:2006/11/24(金) 22:23:53 ID:QhH2QxVP
俺は1500→2000を軽く掛けて、後はコンパウンドで艶出ししてるよ。

ティッシュよりもダイソーで売ってるメガネ、レンズ磨きがオススメ。
これにタミヤの仕上げコンパウンドを付けてやさしく磨く。
磨き終わったら洗浄してモデル用WAXで仕上げる。
これでかなりツヤツヤになるよ。

74 :HG名無しさん:2006/11/24(金) 23:00:34 ID:RLThfmPD
研ぎ出しを覚えたての頃はタミヤコンパウンドしか普通に売ってなく、
布も古いTシャツを使ってたので俺も>>61の様になってた。

モデラーズの2000コンパウンドとワークのマジカルワンを併用するようになって傷はだいぶ解消、
布をコンパウンド専用クロスにし、クリヤーをグンゼのスーパークリヤーUに換えたらさらに深いツヤが出るようになった。

悪い事は言わんから、ティッシュとタミヤコンパウンド(フタ外すとチューブの金属片が混じってるし・・・)は
やめといた方がいいと思う。

75 :HG名無しさん:2006/11/24(金) 23:06:58 ID:L9vp6q5L
田宮の古いタイプのコンパウンドは金属片が混じってしまうけど新しいのは大丈夫みたいだよ
磨く布は100均のメガネ拭きでFA

76 :HG名無しさん:2006/11/25(土) 01:58:34 ID:mwsHdfGA
http://kjm.kir.jp/pc/?p=25402.jpg
フォードモンデオBTCCなんですが、
これのプラモってどこからか出てませんか?
ステッカーが欲しいので、国内メーカーから
発売されていれば取り寄せたいです。
よろしくお願いします。

77 :HG名無しさん :2006/11/25(土) 14:03:06 ID:rDgpyWF0
きょう初めて、ガイアカラーの薄め液のT-07h(臭気緩和タイプ)を
Ex-02(黒)に使用したんだけど、表面がかぶったみたいになりました
天候は曇ってるけど乾燥してる
仕方ないのでクレオスの薄め液を使用すると普通に仕上がりました
何が原因なんでしょうか?
濃度とか色々とかえてみましたがうまくいきませんでした

78 :HG名無しさん:2006/11/25(土) 16:04:22 ID:oZ6cpNbx
>>76
無いです

79 :HG名無しさん:2006/11/25(土) 21:02:41 ID:aE5XXbvd
窓枠を塗るにはアクリルよりエナメルのほうが良いですか?
また筆洗い用として溶剤も買ったほうがいいですか?

80 :HG名無しさん:2006/11/25(土) 21:35:30 ID:zA5XWhAR
んー、アクリルよりエナメルかな
ムラになりにくくいし
エナメルなら溶剤は必須

81 :HG名無しさん:2006/11/26(日) 03:20:39 ID:XZEZxZTV
>>76
2万円ぐらい出せばステッカー1枚でも作ってもらえると思うけどどう?できる?
マジレスキボン。

82 :HG名無しさん:2006/11/27(月) 23:48:46 ID:T34vNU28
ウィンドウのマスキングがうまくいかないのですが、コツとかはありますか?

83 :HG名無しさん:2006/11/28(火) 01:47:23 ID:v00UGd/a
秋田 Z32 S13 マスキング   でググルと答え一杯出てくるよ

84 :HG名無しさん:2006/11/28(火) 12:01:36 ID:xjmi7ypT
すいません( ´д`) ありがとうございます。

85 :76:2006/11/28(火) 17:41:56 ID:GbNQywgB
>>78
無いですか。そのカラーリングじゃなくても楕円グリルのモンデオだったらどれでも良かったんですが・・・
>>81
実はプラモに使うのではなくて1/10RC用に使いたいのです。ボディはあるのですが、デカールが
なくてプラモ用を拡大して使おうかと考えていました。前後ライトとグリルだけでも他車を
流用してみます。小さいけどフォーカスのグリルしか思いつかないな。
すいません、2万円はぶっちぎりで予算オーバーです。

86 :HG名無しさん:2006/11/28(火) 21:55:06 ID:igq79IBz
>>85
田宮のラジコンのモンデオは世代が違うんだっけ?

87 :HG名無しさん:2006/11/28(火) 22:36:55 ID:pv7z+AUP
>>85
自分で作ってみる?
インクジェット・プリンターで、出来るシール。
       ↓
ttp://www.miracle-kogyo.jp/m_sheet.html

使った方の意見
    ↓
ttp://tareqbin.blog68.fc2.com/blog-category-3.html

88 :HG名無しさん:2006/11/28(火) 23:09:14 ID:/GUzs1Ky
プロター(イタレリ)とハセガワのランチアデルタでは
どっちがいい?

89 :HG名無しさん:2006/11/29(水) 12:17:03 ID:GXKUL1GX
そらもうハセガワデナイノ!

90 :HG名無しさん:2006/11/29(水) 20:15:35 ID:Wlr1X6Z1
タミヤのSUPER GTのNSXで4種類のうちどれにしようか迷っているのですが、自分はエアブラシも無い初心者です。
ボディーの面でレイブリッグはメッキデカール、エプソンは調色、ARTAは蛍光カラーなので、
TAKATAを選ぶという選択肢は初心者にとって大丈夫な答えでしょうか?

91 :HG名無しさん:2006/11/29(水) 22:30:59 ID:ni495Kvf
>>90
僕ならARTA選ぶかな
クリア吹かなくてもワックスだけでも良い感じなるかなぁ?
出来れば蛍光はウレタンが安心なんだけどさ
ラッカーで上手く行った人いますか?アドバイスを

92 :HG名無しさん:2006/11/29(水) 22:47:51 ID:+FSvL4Io
エアブラシで塗装する場合、ボディの色はドコのメーカーがいいとかあるんでしょうか?
スプレー時代からタミヤしか使ったことないんですが・・・
タミヤならばエナメルとアクリルがありますがどっちがいいのでしょうか?
スミ入れや窓枠塗りも考慮するとどうすればいいのでしょうか?

93 :HG名無しさん:2006/11/29(水) 23:19:54 ID:S+F7oSYj
>>90
いんじゃね?
タカタのグリーンは
厳密にはタミヤのスプレーと色味は違うようだけど
漏れは気にせず使う予定

94 :HG名無しさん:2006/11/30(木) 01:24:35 ID:Lw5CIufn
>>92
ラッカー系が良いよ
さしたる拘りが無いのなら、入手しやすいミスターカラーで良いんじゃない?

95 :HG名無しさん:2006/11/30(木) 01:37:23 ID:jSPsI+BO
>>94
ラッカー系ですか。スプレーと一緒ですね。
何故ラッカー系がいいんでしょうか?
重ね塗りの関係???

96 :HG名無しさん:2006/11/30(木) 01:48:13 ID:Lw5CIufn
>>95
うん、墨入れにエナメル系を使うとすればエナメルで基本塗装するのは無理だしね
アクリルはちょっと厚塗りすると永遠に乾かないしw
ラッカーは薄い塗膜でも強いし、特に車の場合は後のクリア掛けや研ぎ出しを考えれば
基本塗装はラッカー系でやるべきかと思います。
てか、タミヤのラッカー系スプレーはエナメル溶剤で溶けちゃうので注意。

97 :HG名無しさん:2006/11/30(木) 21:23:12 ID:jSPsI+BO
クリアですがソフト99の実車用のクリアでそのままスプレーしちゃった人いませんか?
やっぱり駄目ですかね?デカール侵しまくられるのかな???
http://www.soft99.co.jp/products/detail/28/231

他のスレにも書き込んでしまったんですけど、ここのが良さそうなんで。。。


98 :HG名無しさん:2006/11/30(木) 21:41:23 ID:ypDIsTfQ
EK9制作中、ヘッドライト部分のクリアパーツに塗料が付いてしまったので紙やすりで擦り落としたら見事に透明感が失われました。
透明感を取り戻す方法なんてありませんよね…('A`)パーツ注文するか

99 :HG名無しさん:2006/11/30(木) 22:08:08 ID:Lw5CIufn
何番のペーパーで研いだの?
番手を上げてって2000番くらいまで掛けて、コンパウンドで磨き上げれば元の透明度以上にクリアになるよ

100 :HG名無しさん:2006/11/30(木) 22:40:34 ID:ypDIsTfQ
>>99
ありがとうございます。
400とか書いてあるんで400番ですかね…?
もっと細かいのですればいいんですね、今度買って来て試してみます。
コンパウンドを知らない自分…ググってみますか(;´・ω・)
しかし初心者過ぎる自分に泣けてくるw

101 :HG名無しさん:2006/11/30(木) 22:58:23 ID:Ru7hJi9s
>>100
うすめ液で落とせばよかったのに

102 :HG名無しさん:2006/11/30(木) 23:27:35 ID:ypDIsTfQ
>>101
そうなんだよなぁ…とにかく焦ってしまって…
塗料を畳にぶちまけるし…orz

103 :HG名無しさん:2006/11/30(木) 23:59:03 ID:/taV2uY4
>>100>>102
俺も最初は初歩的失敗をしたらすぐにキットをまた買い直してたなぁ…
まだA修正可能範囲なんだし、これから頑張って仕上げてよっ!!(b^ー°)
そんで完成したらうpヨロシク(^∀^)ノ


104 :HG名無しさん:2006/12/01(金) 00:11:27 ID:53dc8lal
>>97
スプレーのまま吹いたことあるけど平気だった。
ただし通常の例に漏れず最初の数回はしっかり砂吹きすることね。

105 :HG名無しさん:2006/12/01(金) 00:27:48 ID:M8bIs9ma
>>104
サンクス。ペーパー崖、コンパウンドも問題なかったですか?
結構安かったような気がするんで使えると嬉しス

106 :HG名無しさん:2006/12/01(金) 00:42:57 ID:6rYzRnSx
噴射範囲広すぎないか?
あと、デカールに対しては慎重に

何百円ケチる位なら模型用使った方が無難だと思うがねぇ

107 :HG名無しさん:2006/12/01(金) 03:25:34 ID:M8bIs9ma
>>106
そうなんですが、模型用でも割れるときは割れるんで・・・・<デカール

108 :HG名無しさん:2006/12/01(金) 12:16:06 ID:+VKfIkBI
>>103
完成したらうpするよw
気長にやっていくから当分先だけどね('A`)

109 :HG名無しさん:2006/12/01(金) 14:02:50 ID:53dc8lal
>>105
問題なし。噴射範囲は確か調整できたはず。
だがとにかく最初の数回は慎重に。

110 :HG名無しさん:2006/12/01(金) 19:15:42 ID:Z5lP6EnF
目立つ訳ではありませんが光に当てると薄らと塗装にひびが出来てくるんですがなぜでしょうか?タミヤのスプレー使ってました。アドバイス宜しくお願いします。

111 :HG名無しさん :2006/12/01(金) 19:52:43 ID:ENpaPg5o
解説:5年続くレオスレとは何か?
レオナルドという模型店で万引きをしたAさんが、逆恨みの末、
煽りスレを立てる。(説1)
レオナルドを解雇されたGさんが逆恨みの末煽りスレを立てる (説2)
もともとヲチスレとして始まったが、広告やコラムで後にひけ
ないくらい対立が生まれた(説3)
自称レオ関係者と名乗る荒らしを住人がレオ関係者と決めつけ
そのスレに社長が降臨したと決めつけ今に至る(説4)
その後
レオ関係者の2chに対抗するというマズい対応のせいで、作る
必要の無い煽りをさらに増やしてしまう。広告とかコラム。
(現在はレオ自身は2chを無視するようになった。)
その後は、あちこちのスレにIPを貼り付け、注意したものを
レオ関係者扱いするという荒らし行為を日常的に行っている。
(IPは煽りスレの3,4年前の削除依頼者。レオ関係者かどうかは不明)
そして、反論されると、レオナルドの誹謗中傷を書き続ける。

※問題点※
・数点挙げられている話題はほとんど数年前の出来事。
・消費者自身が自分で判断できる問題がほとんど。
・もし問題が発生しても消費者自身が解決できるものがほとんど。
・スレ自体が誹謗中傷ばかりで、ほとんどまともな議論がない。
・そもそも個人への中傷ばかりで追求された場合のみ急に古い話題を持ち出す。

スレ自体が模型板の趣旨に著しく反している。


112 :HG名無しさん:2006/12/01(金) 20:04:00 ID:P1JI7UJf
>>110
厚く吹きすぎかと思う。
下地はどうやって処理した?

113 :HG名無しさん:2006/12/01(金) 20:54:27 ID:iQCBq/bD
>>110
ヒビなの?ムラムラみたいのじゃなくて…

114 :HG名無しさん:2006/12/01(金) 22:13:43 ID:Z5lP6EnF
>>112
サフィ→色→クリアか色→クリアだったと思います。厚く塗りすぎかもしれません。クリアをたれる寸前まで吹いたのが駄目だったのでしょうか?

115 :HG名無しさん:2006/12/01(金) 22:20:25 ID:Z5lP6EnF
>>113
ヒビですね。普通に見て分かりませんが光を当てて良く見ると分かります。塗装後ペーパー掛けや磨き出しはやってないです。

116 :HG名無しさん:2006/12/02(土) 08:30:31 ID:Wup85l03
>>115
パールとかマイクロカプセル式の蛍光色とかフラットベース分の多い艶消し塗料とか
そういう粒子の大きめな塗料をラッカー塗料に重ねて塗ってもヒビが入る場合があったり。

あと、異なる種類の塗料を短い間隔で重ね塗りしても、乾燥時間の差でヒビができたり。

異種塗料の重ね塗りには各層の乾燥時間を十分にとるなんてのも対策のひとつかも。

117 :HG名無しさん:2006/12/02(土) 08:46:07 ID:VlrQv1YR
後期型のインプレッサ4ドアのSTiを作りたいんですが
フジミのFバンパー・ボンネット・Rバンパー・Rスポイラーを使って、
長谷川の前期型4ドアセダンに合体させたいんですけど、
フロント周りはどこから合体させたら良いでしょか?
初めての2個を1台にするんですけど・・・
ひとつ、お知恵を貸してやってください。
宜しくお願いします。

118 :HG名無しさん:2006/12/02(土) 11:44:15 ID:d5fntiBV
つ[レジンキットを買う]
ttp://hobbyworld.aoshima-bk.co.jp/scripts/hw/seek.aspx?seek_code=SDO240110



119 :HG名無しさん:2006/12/02(土) 13:41:49 ID:dUlfRVzo
>>116
アドバイスありがとうございます。確か全部ラッカーで塗ったと思いますが気を付けてまた作ってみます。

120 :HG名無しさん:2006/12/02(土) 14:46:26 ID:ruS6GM1Y
全部ラッカーでもタミヤ、クレオス、モデラーズ、フィニッシャーズ〜違う会社の重ね塗りでトラブったりするぞ

121 :HG名無しさん:2006/12/02(土) 23:21:12 ID:4qDpFcMD
>>117
俺も昔後期型GF8乗ってたんで試そうと思ったことあるんだが、
・ハセとフジミでは幅が違う(フジミのほうが5mm以上広かった)
・ラインがハセに比べてフジミはカクカク
・モールドの雰囲気が違う
という観点からかなり難しいかと思う
雰囲気的には
1、ハセのボンネットとバンパーカット(フェンダーは残す)
2、フジミのボンネットとから前(フェンダーはカット)したやつを組み合わせて
  ボンネットで幅を調整しつつ接続、
ってのがよさそうな気がするが、あくまで脳内モデリングなんでかんべんな
まあ、手間と出来のこと考えたら、マジで>>118になると思う

しっかし、この回答、初心者向けなんだろうか・・・



122 :HG名無しさん:2006/12/03(日) 05:05:29 ID:7UG5jz+N
>>117
あくまで例のひとつとして。
もっといい方法があるのかは俺は知らん。

http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei2/src/1165089570460.jpg

123 :後期型インプGC8:2006/12/03(日) 21:31:45 ID:wNxXiE4o
118>>121>>122>>
ありがとうございます。
現在、手元にフジミの後期型2ドアがあり、リヤスポイラーの修正はしておりますが長谷川製の前期型4ドアは物色中の為、寸法等の確認はできていませんでした。
やっぱりメーカーによって多少(大変?)寸法、デフォルメ等あるんですね・・・
122>>さんの作品についてもう少し教えていただけますか??
フロントフェンダーの先端も移設しているのはクリアランスランプ(サイドマーカーランプ)の関係で継いでいるんですか?
基本的には長谷川のボディーにフジミのFバンパー、ボンネットを合体させているんですよねぇ??
最寄の模型店が店を作り直しており、新オープン(今月中旬予定)までもう少しかかるようなので長谷川製を手元にする事ができないので今のうちに手順、加工方法をまとめてみたいと思っています。
宜しくお願いします。

124 :HG名無しさん :2006/12/03(日) 23:22:39 ID:XnOUW8Es
デカールの割れたとこや欠けたとこをタッチアップで
修復するのはクリアーを吹いた後の方が良いですか?
直に塗っても(筆塗り)構わないですか?

125 :HG名無しさん:2006/12/04(月) 00:09:42 ID:V+dPPFot
>>124
自分はいつもクリア吹く前に修正しちゃうよ。
勿論ラッカー系塗料で、それを筆でチマチマと。
陰が出るくらい盛り上げて塗るとクリア吹いても誤魔化せないので
その点には注意しないとダメだけど。

126 :HG名無しさん:2006/12/04(月) 13:11:12 ID:B8JTOxPm
内装の塗装でシボのように見せる塗装の方法はどうすれば良いのですか?

127 :HG名無しさん:2006/12/04(月) 20:56:51 ID:JJvhjni/
>>126
少し離して吹けばいい

128 :HG名無しさん:2006/12/04(月) 21:07:37 ID:fzrhV7on
>>126
面倒なのでつや消しにするだけ

129 :HG名無しさん:2006/12/04(月) 21:49:48 ID:BBTjLD9q
>>126
サーフェイサーの砂ぶき、それか、もう売ってないかも知れん
けどモデラーズのインテリアカラーってのを下地にする。(スエード調になる)
その上に目的の色を厚めに吹く。ざらざらが適度二馬っていい漢字



130 :122:2006/12/04(月) 23:40:25 ID:+KFp5YwM
>123
当初、ボンネットとフロントマスク、バンパーだけフジミからと思っていた
のが、フジミのあまりのデコッパチぶりにハセガワのフェンダーと合わせる
事ができずフェンダー前部継ぎ足し、ボンネットだけが飛び出るので、フェ
ンダー上部継ぎ足し、できた段差にはパテ埋め込み。
頭で考えるより、現物合わせてみないとわからないと思う。

131 :HG名無しさん:2006/12/04(月) 23:50:32 ID:VfRa/PNY
>>126
どの大きさのキットで表現するの?
1/24程度なら気にしないでいいんでない?

132 :HG名無しさん:2006/12/07(木) 22:32:51 ID:sKB8HCJj
精密屋のウレタンクリアを初めてつかうんですが、
ハンドピースの清掃は、ラッカーうすめ液でもokなんでしょうか?

133 :HG名無しさん:2006/12/07(木) 22:41:06 ID:5haEbn6u
>>132
ホームセンターで売ってる一般用のラッカーうすめ液ならOK。
クレオスやタミヤのいわゆるラッカー用シンナーでは弱い。

134 :HG名無しさん:2006/12/07(木) 23:15:09 ID:sKB8HCJj
>>133
わっかりました!明日、ホームセンターに行ってきます。
ありがとうございました


135 :HG名無しさん:2006/12/08(金) 02:45:47 ID:cyEb1Mwd
>>134
ついでに言うと、一般用のラッカーうすめ液の方が値段が安いので、
ハンドピース洗浄用にはおすすめ。ただし、これを間違ってプラ塗料の
溶剤に使うと、プラが確実に溶けるから、あくまでも洗浄専用に使うこと。

これと同じ理由で、実車用のカラースプレーをプラに吹きつけるのは
避けた方がいい。実車用は金属に使用することを前提としているから、
溶剤が強く、プラが溶ける。

136 :HG名無しさん:2006/12/11(月) 20:04:28 ID:+M7/4o6x
失礼します。エアブラシ初購入・初研ぎ出しの者です。
模型サイトでは、ソフト99のクリアのスプレー式を
エアブラシに 移して吹いているのを見かけるのですが、
ソフト99のタッチペンを薄めて塗っても同じでしょうか。

わざわざスプレーに入っているものを使うということは、
瓶入りのものとは何か違いがあるとか?


137 :HG名無しさん:2006/12/11(月) 20:32:16 ID:MVn6xAW9
マルチ氏ね

138 :HG名無しさん:2006/12/11(月) 20:54:11 ID:+M7/4o6x
いやごめん。
グラフティの方が詳しいかもとレスもらったけど
そのばしょが分からなかったのでここにしてみた。
そんなに怒らないでくれ。


139 :HG名無しさん:2006/12/11(月) 23:10:31 ID:dkiGY54q
ソフト99をプラモに使うといえば
普通タッチペンだと思っていたが
スプレー缶使う人も居るのか。

割安かもしれないけど
あんなデカイ缶使い切るには
1/24だったら10台位同じボディカラーで作らなければならないし
嫌だな。

140 :HG名無しさん:2006/12/11(月) 23:18:04 ID:dkiGY54q
あ、ボディカラーじゃなくてクリアーの話か。
だったら缶の方が圧倒的に割安だから
タッチペンクリアー使う人が居ない
それだけの理由じゃないかな。
俺使った事あるけど臭いが模型用より更にキツイので
模型用の使った方が良いと思うなあ。


141 :HG名無しさん:2006/12/11(月) 23:21:15 ID:2wr1sInQ
ただエア圧の問題でしょブラシは

142 :HG名無しさん:2006/12/11(月) 23:22:47 ID:2wr1sInQ
あ、なんか回答がちがうなw

143 :HG名無しさん:2006/12/11(月) 23:44:18 ID:dkiGY54q
>141-142
やっぱ酒入っている時に回答レスするのは良くないな
トンチンカンな事書いちゃうし。
俺もそうだから解る。

144 :HG名無しさん:2006/12/11(月) 23:50:05 ID:2wr1sInQ
>>143
怖いくらいに当たってるw
俺はこのまま呑まれて寝るわ

145 :HG名無しさん:2006/12/12(火) 08:59:48 ID:vKP48Q0k
ソフト99のスプレーって模型のプラ溶かさないの?
バンパー・ドアミラーとかに吹いたことはあるが、PPだし

車用の塗料は1割固形剤を混ぜる。板金屋とかで調合した塗料貰ってきても、
固形剤混ぜなきゃ何時までも乾かないぞ

146 :HG名無しさん:2006/12/12(火) 22:19:48 ID:nsnTjgr/
一般的には硬化剤と呼ぶような。

147 :HG名無しさん:2006/12/12(火) 23:27:22 ID:zkZ0BeP/
>>145
溶かします。おもいっきり溶かします。
ま、プラの上に下地としてサフを吹いて仕上げた上からならいけるみたいだが。
ちなみに、硬化剤混ぜるのは、いわゆるウレタン系の塗料な。
カーショップなんかで普通に売ってるのは金属用のラッカー系。

148 :HG名無しさん:2006/12/15(金) 22:46:18 ID:zsOucwJQ
初心者がリスク冒してまで実車用塗料使う必要はないだろ。
まずはクレオスのスーパークリアで十分だね。これで艶がイマイチなら、
吹き方や磨き方に問題があるってことだよ。

で、慣れてきたらフィニッシャーズのオートクリアや、ウレタンクリアを
使ってみればいい。

149 :HG名無しさん:2006/12/16(土) 23:03:12 ID:jOf1HdvX
質問させてクダサイ
ボンネット開閉できる古い洋物キットを作っているのですが
別キットのパーツを混入されたのではないかと思うほどボンネットとボディが合わない
ドライヤーやパテ盛で頑張ってみたのですがどうもうまくいきません・・・
接着しないでパテを隙間に流し込みチリを合わせる良い方法はないでしょうか?


150 :HG名無しさん:2006/12/17(日) 09:56:52 ID:XVZPkAUA
どう合わないのか写真をうpしてくれれば回答しやすいと思う

151 :HG名無しさん:2006/12/17(日) 11:10:36 ID:Ps2UDfjV
>>149
ボディ側にマスキングゾル改を隙間に塗る。
ボンネット側に隙間よりやや厚めにポリパテ盛る。で、すり合わせる。

ゾルのおかげでボディ側はなんともないはず。

152 :HG名無しさん:2006/12/17(日) 11:31:56 ID:i1YECwm7
レス有難うです

>>150
だいぶ修正した後なのですがこんな感じです↓
http://mokei.net/up/img/img20061217112544.jpg
まだちょっと隙間が・・・

>>151
光パテで似たようなことをやったら
ボディ・ボンネットどちらからも剥がれて失敗しましたw接する面が薄すぎるのかな・・
確かにポリパテの方が粘りがありますね。試してみます。
マスキングゾルの代わりにレジン用の離型スプレーも試してみます。

153 :HG名無しさん:2006/12/17(日) 11:50:24 ID:XVZPkAUA
>>152
レジン用離型スプレーとか持ってる初心者?w
カーモデルは初心者って感じかな?選択車種も渋い。
写真で見る限り他の筋彫りがかなり運河チックだからボンネットの合いの悪さも目立たないねw
俺ならボンネット側にメンタム塗って、瞬着を多めに混ぜたポリパテでボディがわを修正するかな

154 :HG名無しさん:2006/12/17(日) 12:05:23 ID:69etYvB3
>>152
良い方法がある。

「足で踏みつぶして処分して忘れる」

コレ最強wwwwwwwwwwww

155 :HG名無しさん:2006/12/17(日) 12:12:46 ID:eCagjm38
>152
このキットおれも持ってるぅ。やはり難物でしたか。
自分なら徹底的に熱湯で修正しまくって (だめなら切断 延長とか)
極力パテは避けます。
洋プラは樹脂の質がちょっと違う気がしてて何やってもくっつかないの多い気がスル。

156 :HG名無しさん:2006/12/17(日) 12:21:45 ID:i1YECwm7
たびたびのレス恐縮です

>>153
普段は空モノ作ってるのですが、こんなに大きな開閉箇所は空キットにはあまり無いもので・・
こいつはモノグラム(青島再販版)のジャガーXK120なのですが
いかんせん初版が1979年とのことで筋彫り修正も大変で、ボディだけで1週間格闘していますw
まあ30年前の日本製模型を考えるとそれでも驚異的なディテールですが・・・

ポリパテに瞬着混ぜるのは初めて知りました。試してみます!!

>>154
こいつのまえにエレール(ツクダ再販)の同じくジャガーEタイプクーペを作ったのですが
踏み潰しかけたw

>>155
そもそもボンネットとボディの成型色が違う上に,プラが流れきっていないorz
でもタイヤの取り合いとかは見事です。写真の仮組みも足回りは殆ど手を入れてません
XKジャガーは幸運にもタミヤMK2からエンジン等色々流用できるのでいくつか作ってみようと思います


157 :HG名無しさん:2006/12/17(日) 12:47:47 ID:eCagjm38
>156
キットひっぱり出してきました。あわわ・・・
無理ですwww  切断して縮めるかヒートプレスでシースルーか。
自分も神降臨をまちます。

158 :28です:2006/12/17(日) 22:11:39 ID:zLdIK7UT
今回はクリアーを厚く吹いてデカールの段差をなくし
十分乾燥させて研ぎ出しをしました
ペーパーとコンパウンドを使用
窓枠を塗るのにテープでマスキングをして
塗装を塗装後にテープを剥がす時に今回もテープにデカールを
もっていかれました
今までの苦労がだいなしになりました
http://mokei.net/up/img/img20061217214748.jpg

159 :HG名無しさん:2006/12/17(日) 22:22:27 ID:EU4TNwdI
>>28にも>>158の文面にも明示されてないが、
まさか「セロテープでマスキングした」なんてオチではないだろうな・・・

160 :28です:2006/12/17(日) 22:36:08 ID:zLdIK7UT
>>159
タミヤのマスキングテープを使用してます
変な文章ですみません

161 :HG名無しさん:2006/12/17(日) 22:47:10 ID:4R+6HmVv
>>160
デカールがあった部分と無かった所の境目はどうなってるの?
段差があるんかな

162 :28です:2006/12/17(日) 22:59:12 ID:zLdIK7UT
クリアー層があるので段差はそんなに無いと思いますが
テープをカットした時に段差が出来たかもしれません

163 :HG名無しさん:2006/12/17(日) 23:07:23 ID:4R+6HmVv
>>162
クリアー層までテープで持っていかれちゃったって事なら
白の塗装後に問題があるのかもね

164 :28です:2006/12/17(日) 23:17:38 ID:zLdIK7UT
白の塗装面は下地処理をしてたので酷い柚子肌ではないです
もう一度デカールを貼りなおしたいのですが
シンナーにドボンする方法を教えて下さい

165 :HG名無しさん:2006/12/17(日) 23:38:53 ID:4R+6HmVv
タッパーに薄め液を入れてドボン筆でなでて落す感じ

でもスペアボディーが入手出来るなら、
そっちの方が楽かもしれんよ安価かもしれんしね

166 :HG名無しさん:2006/12/17(日) 23:43:56 ID:Ps2UDfjV
>>158
原因として考えられるのは、
1:白色の食いつきが悪い。
2:マスキングテープの接着力が強すぎる。

対策
1:下地処理をしっかりする。剥離剤落とし、サフなどから見直す。
  スポンジっぽいもので軽く擦ってアシをつけるのもいい。

2:マスキングテープを貼る前に、指などで接着面をぺたぺたして、接着力を落とす。
  あんまりやると、マスキングの意味がなくなるので、ほどほどに。


167 :28です:2006/12/17(日) 23:47:02 ID:zLdIK7UT
4R+6HmVvさん色々とありがとうございました
スペアボディー、デカールと一緒に注文してみます
今度は失敗しないようにしたいです


168 :HG名無しさん:2006/12/17(日) 23:55:09 ID:4R+6HmVv
アルタリアのデカールってスタジオから出てないっけか?


169 :HG名無しさん:2006/12/18(月) 02:23:06 ID:QS0O3vQa
ここまで見事にデカール剥がれるってのも珍しいなあ・・・
やっぱり密着に問題があるような気がするけど。
タミヤのデカールって置いただけじゃ絶対密着しないよ。

170 :HG名無しさん:2006/12/18(月) 04:04:19 ID:3NtlqOm1
>>168
なんだそりゃ?

171 :HG名無しさん:2006/12/18(月) 06:10:40 ID:NmSQghS1
あら、アリタリアだな


172 :HG名無しさん:2006/12/22(金) 03:43:59 ID:wMtBOZ4x
どこで質問していいのかわからないのでここで質問します。
ナイトライダーの1/24スケールのモデルは存在しないのでしょうか?
AMTから1/25が出ているのは知っているのですが。
以前模型屋でRevell社の1/24を見たような気もするのですが・・・
勘違いでしょうか?
どなたかご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

173 :HG名無しさん:2006/12/22(金) 11:26:56 ID:6EXMReTW
>172
LSの1/24トランザムから改造してた人はいるらしいが、今アリイから
出てるのはマイナーチェンジ後仕様に改修されてるのでKITTを作るのは
難しいらしい。

174 :HG名無しさん:2006/12/25(月) 19:00:08 ID:GWKgJ+Dt
今R390製作してるんですけどデカール張りに苦戦しています・・・軟化剤を
塗るとすぐシワシワになってしまって・・・今のNSXなんかに使用しても
ぴんぴんしてるのにやっぱり昔のデカールは軟化剤に弱いんでしょうかね?
蒸しタオルを使った方が良いでしょうか?何か良いアドバイス教えてください

175 :HG名無しさん:2006/12/25(月) 19:43:02 ID:Dr0ECS0e
タミヤ、ハセガワ等の日本製デカールは溶けやすいのでデカール軟化剤の
使いすぎに注意。
最近はタミヤでも採用されているカルトグラフ製デカールは、変色しない
のと、頑丈なのが特徴。モデラーズの10年落ちモノだと軟化材をいくら
塗っても端からそり上がってきたりする。

176 :HG名無しさん:2006/12/25(月) 22:26:03 ID:0sMiLp63
>>174
俺は、どんなデカールでも
とりあえず軟化剤を、水で薄めて使って
様子を見ることにしている。

177 :HG名無しさん:2006/12/25(月) 22:43:14 ID:5rgYA9qM
>>174
漏れも以前作ったが
軟化剤を使わなきゃならない所あったっけ?
とにかく、カルトじゃないなら軟化剤は控えめに

178 :HG名無しさん:2006/12/26(火) 01:44:34 ID:oBbY/sR9
>>172
レベルからは出ていません。AMTのだけです。
ベースの'82もしくは'83トランザムの1/24のキットはLSとモノグラムから出ていましたが、
どれもかなり希少なので見つけ出すのは結構大変ですよ。
また、>>173の方が仰るとおり中期型に改修された現行商品はかなり違いますので
アレを前期型ベースのKITTに戻すのは実はかなり大変です。


179 :172:2006/12/26(火) 03:04:57 ID:r8G/ZS5M
>>173
>>178
情報ありがとうございます。
そうですか、1/24のKITT、ありそうで実はないんですね。
おとなしくAMTのを買うことにします・・・

180 :HG名無しさん:2006/12/26(火) 08:29:38 ID:Pt8ccO7U
YOU!機動刑事ジバンのレゾンにしちゃいなYo!

181 :HG名無しさん:2006/12/26(火) 13:33:12 ID:shwfFMez
>>180
どうしてジャニー喜○川なんだ…?

182 :HG名無しさん:2006/12/27(水) 07:12:20 ID:pxttrYI3
>>177
他の方も昔のデカールには結構苦労しているのを耳にしました。
タミヤの昔のデカールは軟化剤使わない方が良いでしょうか?

183 :HG名無しさん:2006/12/27(水) 09:32:05 ID:CfsbU5TM
タミヤのデカールは軟化剤に」対して非常に弱いよ
マークセッター辺りが限界じゃないかな
出来れば蒸しタオルがいいと思う。タミヤも公式で蒸しタオルって言ってるし
でも温度管理が面倒くさいね
タミヤがソフター出せばデカールも改良されるんだろうけど・・・

184 :HG名無しさん:2006/12/27(水) 11:07:31 ID:EO9qjLNb
初歩的な質問ですみません。研ぎ出しするときはエッジにほそぎりのマスキングテープ張るんですよね
ウレタンクリアーで塗装したんですが主にどのような箇所にマスキングテープを貼ればいいのでしょうか?よろしくお願いします。

185 :HG名無しさん:2006/12/27(水) 11:59:12 ID:5WUS9Zuj
漏れはそんなことしたことないなぁ。
それがかなり普通のやり方なのか逆に聞きたい。
平滑なところは当て木を使うとかそんなところに気を遣い
エッジばかり研がないようゆっくり慎重にやるしかないのでは。

186 :HG名無しさん:2006/12/27(水) 12:01:53 ID:D5sRzlpE
最近は全くの初心者でもウレタンですか。
ちょっと嫉妬。

187 :HG名無しさん:2006/12/27(水) 12:23:24 ID:NRXp8T4G
>>186
同感。


188 :HG名無しさん:2006/12/27(水) 13:36:52 ID:CfsbU5TM
>>184
何のために細切りマスキングテープを貼るのか理解していれば
何処にテープを貼れば良いのか判ると思うんだけど・・・・・

189 :HG名無しさん:2006/12/27(水) 14:14:16 ID:Z3ty+ziD
ボディのヤスリかけの段階でケバが残ってたり、サフ吹きでダマになってたのを
ならし忘れていたりすると、そこが剥げてガッカリする事もあるしなあ・・・
こればかりは場数をこなして剥げないように気をつけるしか無いよなあ。

190 :HG名無しさん:2006/12/27(水) 23:00:19 ID:1xZ1HRyH
>>184
エッジに貼る

191 :HG名無しさん:2006/12/28(木) 02:49:36 ID:/BeEqMJD
過去に研ぎだしてエッジを落とした苦い経験のある奴が
失敗を繰り返さないために自分の裁量で貼るものだからな

192 :HG名無しさん:2006/12/29(金) 12:47:30 ID:FJdKEjuT
>>183
セッターとソフターでは軟化力はソフターの方が強いんでしょうか?

193 :HG名無しさん:2006/12/29(金) 12:55:20 ID:DQppoEod
>>192
ソフターの方が少し強いよ。

194 :HG名無しさん:2006/12/29(金) 14:41:22 ID:FJdKEjuT
R390挫折しそうです・・・リアのタミヤマークがどうしてもうまく張れません・・・
作成した方アドバイスをお願いします

195 :184:2006/12/29(金) 14:41:30 ID:R8BTCglY
たくさんのご教授ありがとうございます。
何とかエッジを落とさずやすりがけ出来ました。
ポリッシング後まだ表面には多少凹凸がありますが、初めてのカーモデルなので、納得してます。
出来上がったら晒したいと思います。
ありがとうございました。

196 :HG名無しさん :2006/12/29(金) 15:50:57 ID:Epo6kzuU
パールオレンジを作りたいんですけど
何を混ぜるといいですか?


197 :HG名無しさん:2006/12/29(金) 20:16:49 ID:BaKMxJad
童友社から再販されている1/12マスタングの購入を真剣に考えている者ですが、
相当古いキットだそうで、初心者には厳しいですか?市場でも全然見かけません。
親切な方、ご教示お願いします。

198 :HG名無しさん:2006/12/29(金) 20:27:36 ID:hPi5ZXjx
>>195
オレンジにパールを混ぜる。

199 :HG名無しさん:2006/12/30(土) 00:32:44 ID:ZTAu77B1
>>198
正しいっ

200 :HG名無しさん:2006/12/30(土) 01:02:29 ID:uU/h8KvX
>>196
パールにオレンジ混ぜれば良いんじゃね?

201 :HG名無しさん:2006/12/30(土) 10:12:35 ID:YQ0NxUQa
>>197
ちょっと古めのおもちゃ屋に邪魔そうに置いてある可能性はあるかもね
全国の玩具屋を片っ端から電話してみると見つかるかもよ

大滝のならヤフオクで7.5マソと強気で出品されとるw

202 :HG名無しさん:2006/12/30(土) 11:56:05 ID:MMEQHz5M
>>197
発売当時作った。すぐ捨てた。(高かったにもかかわらず!)

近所で売っているがいまだに無意識に視界からはずしている。。

203 :HG名無しさん:2006/12/30(土) 20:00:32 ID:ztz1+HRd
197です。皆さん、回答ありがとうございます。古いモノなのでやはり中身はアリイみたいに
バリだらけなんでしょうかねえ・・・。同じ旧オオタキ、現アリイの1/24のほうが失敗したときの金銭リスクがすくないかなあ。

204 :HG名無しさん:2006/12/30(土) 20:02:39 ID:ztz1+HRd
197です。この年代のムスタングの国産プラモって、これぐらいしかないんですよねー。
海外モノはちょっと・・・・。

205 :HG名無しさん:2006/12/30(土) 22:26:02 ID:ZTAu77B1
>>204
随分と心配性だな
ウダウダ云ってないでなんでもいいから手にいれちまえばいいだろが

206 :HG名無しさん:2006/12/30(土) 22:35:09 ID:sAqgSZX3
研ぎだしすぐ禿げちまう

207 :HG名無しさん:2006/12/30(土) 22:54:55 ID:0yxu8+4o
>>206
どうやってるの?

208 :HG名無しさん:2006/12/30(土) 23:53:09 ID:iQWYSpfq
>>204
アメ車全般に興味があるなら1/25のアメリカ製、
国産・欧州などその他の国々のカーモデルと並べたいなら1/24のアリイ、
とにかくデカイのにチャレンジしたいなら童友社、と
自分にあったものを買えばいいか、と思いますよ。
どの程度の初心ぷりなのか分かりませんが、
無改造ならアリイ(現マイクロエース)が一番簡単です。

209 : 【豚】 【1307円】 :2007/01/01(月) 13:31:20 ID:eeAS5IZg
あけおめー!

210 :HG名無しさん:2007/01/02(火) 01:27:31 ID:LtuzXFir
すいません質問です。自分は、セダンのプラモデルが好きなのですが、
セルシオ等のウッドパネル(オレンジに近い明るいウッド)の再現って皆さんどうされてますか?
当方エアブラシは持っていませんので、缶スプレーで再現しようと思っています。
テクニック等があれば、ご教授頂きたいです。よろしくお願い致します。


211 :HG名無しさん:2007/01/02(火) 02:21:44 ID:UowGNtwW
>>210
タミヤのジャガーでウッドのデカールが付いていたがうまく貼れなくて
ヤケクソでやった方法。

1.ベースとしてラッカーでブラウン系統を塗る(筆塗りでOK)
2.乾燥後、エナメルのウッドブラウンでドライブラシを掛ける。
3.仕上げにラッカーでクリアーオレンジをエアブラシで塗る。

最後のクリアーオレンジは缶スプレーでも行けると思う。

暗い感じに仕上がるかもしれないが、プラバンかなにかで満足いくまでテスト繰り返すと
良い感じに仕上がると思う。



212 :HG名無しさん:2007/01/02(火) 09:01:20 ID:ZpWcUygB
教えてください。
タミヤのアクリルカラーの上からフィニッシャーズのオートクリアを吹いたら、
アクリルカラーは溶けてしまうでしょうか?

213 :HG名無しさん:2007/01/02(火) 11:20:27 ID:PPaEJ94x
>>212
はい

214 :HG名無しさん:2007/01/02(火) 12:35:00 ID:viwnWV+V
>>210
ベースに好みの(オレンジに近い明るいウッド)を吹く
次にエナメル等のラッカーに溶け出す物でベース色に近い色(暗め)で、
筆で模様らしきものを書く(2.3色位を使い厚塗りにならない様)
終わったらラッカークリアーを吹く  終了

215 :HG名無しさん:2007/01/02(火) 13:35:35 ID:d5aPDWw/
BNR34のノーマルホイールを缶スプレーで塗るとしたら何色が一番近いと思いますか?
エアブラシ持ってなく、調合を自信ないので、缶でやりたいのですが・・・。
あのホイールは見る角度によって微妙に色調が変化するのが厄介ですね。

216 :HG名無しさん:2007/01/02(火) 14:49:43 ID:d5aPDWw/
はやく書け!

217 :HG名無しさん:2007/01/02(火) 15:19:35 ID:iCAVIFJQ
>>216
早く書けとはずいぶんと立派な身分だな
ガンメタとかで良いんじゃねぇの?
最近の車にゃ興味ねぇからわかんねぇけど

218 :HG名無しさん:2007/01/02(火) 15:28:12 ID:6P/+kfPP
マターリ待てないんだったら自分でなんとかすれば?

219 :HG名無しさん:2007/01/02(火) 15:32:35 ID:15JQp/IX
>>217
よく見てください!
俺も最初ガンメタだと思ったんですが、光が当たるとゴールドに見えるんですよ!
だから間を取ってブロンズで塗ろうと思ったのにブロンズのスプレーがないやがるので困ってます。
仕方ないのでやはりガンメタで塗ります!

>>218
氏ねハゲ

220 :HG名無しさん:2007/01/02(火) 15:35:37 ID:DZ28/HJU
缶スプレーの時点で聞くほどの選択肢がないだろ…

221 :HG名無しさん:2007/01/02(火) 16:38:43 ID:GjXNSNcR
>>215
熱持ったり、ダストの被害考えるとカンスプレーじゃ直に禿ると思う。

塗装屋に相談した方が良いよ。

222 :HG名無しさん:2007/01/02(火) 17:03:57 ID:jiyCKdZq
>>210
俺の方法
水生ホビーカラーのライトブラウン

乾燥

タミヤエナメルのクリアレッドで何となく木目っぽいのを書く

90%乾燥

タミヤエナメルクリアオレンジでコート

模様が上塗りのクリアオレンジで溶けて、結構見れるようになる

>>215
大き目の容器でガンメタ+ゴールド少々みたいな色を作ってドブ漬けすれば?
まあ仮に実車と同じ色が出来たところで、プラモとしてよりリアルかどうかは別問題


223 :HG名無しさん:2007/01/02(火) 22:22:28 ID:viwnWV+V
>>219
色にこだわるならブラシを購入した方がいいよ
安いセットで1万ちょいで買えるし

224 :HG名無しさん:2007/01/02(火) 22:28:45 ID:w9578kU1
>210
下地に明るいブラウン系(サンドイエローとかタンとか)でベタ塗り。
その上に暗めのブラウン系(ウッドブラウンとかレッドブラウンとか)を
ドライブラシよりかウェット感(w のある状態の筆で木目っぽく塗る。
最後にニス色(クリアーオレンジ)にて上塗り。
これが俺流。
ちなみに全部ラッカー系の筆塗りでいけます。
>215
ゴールドの上にスモーク厚塗りじゃだめなん?

225 :HG名無しさん:2007/01/02(火) 23:04:55 ID:873jz5kW
みんな優しいな

226 :HG名無しさん:2007/01/03(水) 18:36:59 ID:MinxphPu
っつーかホイールくらいのパーツだったら筆塗りでいいんじゃない?

227 :HG名無しさん:2007/01/04(木) 01:28:02 ID:05sp5RAx
ホイールくらいの大きさなら
筆じゃない方がキレイに仕上がるだろう

228 :HG名無しさん:2007/01/04(木) 01:35:24 ID:HOIbV3wO
ホイールはメタリック系や白など、ムラになりやすい色が多いしね。
入りくんだところに塗料が溜まりやすいし。

とか言いつつ、内装を塗装する時は、目立つダッシュボード以外は
筆塗りで済ましてしまう事が多い俺ガイル

229 :HG名無しさん:2007/01/04(木) 02:32:56 ID:km6fHPdb
みなさんボディの裏側はきちんと内装色で塗装してます?
それとも表面と同じ色で塗装するだけですか?

230 :HG名無しさん:2007/01/04(木) 02:52:32 ID:SajR8Q+Q
塗らない。

231 :HG名無しさん:2007/01/04(木) 09:29:06 ID:B7gNsliR
天井/ピラー内側は内装色で塗る。
ボンネット・トランクの内側は塗らない。
ほとんどのキットでボディー内側の色指定がないのは不満だなぁ。
天井はまだしも、車種によってはCピラーなんか結構太くて良く見えるのに塗装指示がないのはまずいだろうと。


232 :HG名無しさん:2007/01/04(木) 16:25:56 ID:SHaRuWgJ
先日フジミの512BBを買いましたが、田宮しかつくったことがなかったので、
あまりに色指定がシンプルなので、悩んでしまいます。
もしかして資料集めが最初の作業になるのでしょうか?

233 :HG名無しさん:2007/01/04(木) 16:44:01 ID:LyMUd6op
512BBは知らないけど、どんな車作る時もある程度ネットで資料集めた方がいいよ
それこそgooで中古車見てキットと同じ仕様探すとかその車種のオーナーのサイトとか

234 :232:2007/01/04(木) 17:01:30 ID:SHaRuWgJ
ありがと。面倒くさいね、AFV並に。

235 :HG名無しさん:2007/01/04(木) 17:16:19 ID:HOIbV3wO
>>232
フェラーリなんてオーナーが自分の好きな色に塗り替えたり
内装も張り替えたりが当たり前の車なので、自分の好きな色に
塗っちゃうのが一番だと思うよ。
ググルのイメージ検索かけても、オリジナルを維持してると思われる個体なんて
ほとんどヒットしないし。

236 :HG名無しさん:2007/01/04(木) 17:37:52 ID:MZDvGAKS
これから削るんだが512BBのAピラー内窓誤モールドなんとかならんか。

237 :HG名無しさん:2007/01/04(木) 17:47:26 ID:HOIbV3wO
>>236
アレ、本当になんだろうね。ウィンドウの砂目模様。
組み立て図を見ると、ウィンンドウにヘンなラインが堂々と描き込まれているので
フジミとしては正しいモールドという認識のようだけど?

238 :HG名無しさん:2007/01/04(木) 19:29:45 ID:d+iuXY3C
ハンドピースで吹くために缶スプレーから中身を抽出してるんですが、ブクブクしてます。かき混ぜて良いのですか?どれくらい放置しておけば良いのですか?また薄め液は必要ですか?

239 :名無し募集中。。。:2007/01/04(木) 19:40:09 ID:xZ7W/TiZ
>>238

スプレーの中のガスが噴出しています。ランナー等でゆっかくりとかき混ぜてやると早くなくなるでしょう。
薄め液はいると思う。その際レべリングシンナーで薄めると良いでしょう。

240 :HG名無しさん:2007/01/04(木) 19:55:48 ID:Kzlx5MiC
>>238
ブクブクがなくなるまで、容器を密閉しないように。大変なことになるからw

薄め液なくても吹くこと可能(初代スプレーワーク&REVO)で確認済み。
ただし、若干濃いめなので、薄めてもいいかも。

241 :HG名無しさん:2007/01/04(木) 20:12:54 ID:v3D7Y2ZU
>>239-240

分かりましたありがとうございます。助かりました

242 :HG名無しさん:2007/01/04(木) 22:01:03 ID:MZDvGAKS
>>240
ブクブクなくなるのにかなり時間かかった気がする
ガスは1晩じゃ抜けきらなかったとおもた。

243 :HG名無しさん:2007/01/05(金) 09:16:30 ID:yoqGvKnl
初めて本格的なエアブラシ(タミヤ、スプレーワークHG)で塗装するのですが、重ねて塗りする間の待ち時間の際に、ニードル先端はどうすればいいでしょう?

244 :HG名無しさん:2007/01/05(金) 09:36:05 ID:5DYbEWmK
>>243
よくわからんので勝手に解釈して回答すると
カップに塗料を残して放置しない。

245 :HG名無しさん:2007/01/05(金) 09:38:29 ID:yoqGvKnl
>>244
ありがとうございます。やはり中身を残したまま放置はよくないですよね。感謝します

246 :HG名無しさん:2007/01/05(金) 10:00:58 ID:Ma/cRtxL
>>243
吹いてる途中でホコリが付いてしまい、5分くらい放置して削る、
っていうのなら結構あるなあ。
その間カップに塗料を入れっぱなしだけど、5分10分ならウガイすれば吹けるね。

普通は全部吹ききるか、余った塗料をビンに戻して一旦ハンドピースを洗浄。

247 :HG名無しさん:2007/01/05(金) 11:51:04 ID:TSAwh/K+
>>246
ありがとうございます。助かりました。

248 :HG名無しさん:2007/01/05(金) 12:22:42 ID:eVj/Hqur
>4
あけましておめでとうございます。こ
としも

ろしくおねがいいたします。

249 :HG名無しさん:2007/01/06(土) 00:32:43 ID:F+ZFgAOp
初めて本格的な製作に挑戦中の者です。
クリアーまでうまくいったのですが研ぎ出しでつまずいています。
しっとりとして顔が写り込む位にまで仕上がったのですが、
蛍光灯に当ててみると、全体的に曇っています。
何度コンパウンドで磨いても曇りが取れません。
透明に仕上げたいのですがどうすればよいのでしょうか?

ちなみにクリアーはクレオスのスーパークリアーUをエアブラシで吹き、
同上メーカーの研ぎ出しクロス、瓶入りのコンパウンド2種を使いました。

どなたかご教示お願いします。

250 :HG名無しさん:2007/01/06(土) 00:38:45 ID:E0oYMsMB
>>249

>>61
永遠のループネタ
過去ログ読もうね

251 :HG名無しさん:2007/01/06(土) 03:43:52 ID:jKFOKUqk
>>249

どれくらい乾燥させてから研ぎ出しに入った?



252 :HG名無しさん:2007/01/06(土) 12:40:06 ID:HnQBgMJH
>>249
研ぎ出し後やらしく洗ったか?

253 :HG名無しさん:2007/01/06(土) 12:52:44 ID:kueQfmky
>>249
シットリと濡れそぼるようなツヤが欲しいならタミヤやハセガワが出している
ローション・・・じゃないワックスを塗るって手があるけど。
極々細かいキズなら隠せるし、埃が付きにくいなどの効果もあるので
自分は必ずワックスかけるよ。

254 :HG名無しさん:2007/01/06(土) 16:08:40 ID:nrq0gFYp
>>249
ペペでもたらしとけ

255 :HG名無しさん:2007/01/06(土) 18:19:33 ID:F+ZFgAOp
>>249です。
みなさんレスありがとうございます!
その後何度か力加減を変えて磨いたら、透明になってきました。なんとかなりそうです!
お騒がせしてすいませんでした。

ちなみにクリアー後の乾燥は2週間程度。研ぎだし後毎に中性洗剤で洗いました。(研ぎだしクロスの指示どうり)
コンパウンドはメガネクロスで掛けてます。


256 :HG名無しさん:2007/01/07(日) 15:10:05 ID:HlbARWLI
今タミヤのR33GT-Rを作ってるんですが、Fグリル内にあるGT-Rのエンブレムは
どうやって塗装するのがベターですか?
ガンダムマーカーのシルバーと赤でスミ入れの要領でやっても塗装できますか?

257 :HG名無しさん:2007/01/07(日) 15:25:27 ID:wawKMRYW
>>256
うーん、GTRのエンブレムをガンダムマーカーで塗装するときは、
@まずRの文字部分を赤で塗装する。
AそれからメッキシルバーでGTとRの縁取りを塗る、
勿論マーカーで直に塗るのではなくて、ガンダムマーカーの塗料を塗料皿に取って、面相筆で塗る事!…こんな感じかな?

258 :HG名無しさん:2007/01/07(日) 15:40:06 ID:HlbARWLI
>>257
ありがとうございます。
やはりマーカーで直接タッチしても太すぎてダメですかね。

ガンダムマーカーの塗料を出す時って、ペンを皿に押し付ければいいんですか?

259 :HG名無しさん:2007/01/07(日) 19:16:36 ID:0sPIoA68
ペンのままで満足する出来になるかってのは人それぞれだから何ともいえん。
俺なら>>257と同じく筆塗りするけど。

塗料の出し方はそれでおk。
ごく少量の塗料を使うのなら、ペットボトルのキャップを使うのも良いかと。


260 :HG名無しさん:2007/01/07(日) 19:37:57 ID:Mx+hKkmL

【注意!】
最近模型板には、初心者を装った荒らしが出没しています。
特徴としては
1.なんども既出で、ちょっとぐぐればわかるような超初歩的な質問から始める
2.答えが書かれると次々と質問を連続する。しかしだんだんスレ違いな話題に
3.教えられる立場なのに態度がでかい。
4.たしなめられると猛然と噛みつき延々と粘着罵りあいに持ち込む


261 :HG名無しさん:2007/01/07(日) 20:14:43 ID:HlbARWLI
>>259
ありがとうございます。
取りあえずガンダムマーカーの塗料を筆に付けてチョイ押し塗装してみます。

262 :HG名無しさん:2007/01/07(日) 23:23:11 ID:/V8d1GST
質問です
 ヒケだらけです。 とググって出る最初のページのNSXについてですが、
実際こんなにおびただしいヒケが存在するのでしょうか?
あったとして、これだけ細かいヒケを一体どうやって発見するのでしょうか?
私にはこの人が神様にしか見えません。
熟練者の皆さんは必ずこのようにパテ埋めするのでしょうか?ご教授願います。

263 :HG名無しさん:2007/01/07(日) 23:33:47 ID:qrKMXFqE
>>262
ヒケにうねりも含んで呼んでるようだね。
サフ吹いてやすれば誰がやってもあのくらいにはなる。

264 :HG名無しさん:2007/01/07(日) 23:52:22 ID:r7SUCqfz
>>262
カーモデルの楽しみは、まさにこのボディのやすりかけだと思うよ。
なんだか板金屋のオッサンになったような楽しみw
この段階でボディを綺麗にしておけば、後の塗装や最後の研ぎ出しも楽になるし
ウッカリ剥げチョロも防げるようになるしね。

265 :HG名無しさん:2007/01/08(月) 00:27:45 ID:GUnOhCVA
262 >>263-264
サフ吹いてやすって残ってる場所にパテを埋めてたんですね
あざーした。やってみます

266 :HG名無しさん:2007/01/08(月) 09:20:03 ID:chgUBB5Q
>>262よ!
リアスポイラーの両端も忘れるなよ…!
漏れがそれを発見したのはクリアー掛けしたあとだった…

267 :HG名無しさん:2007/01/08(月) 10:26:34 ID:/47Cd1Kj
>262
良くやってるけどルーフの端っこのスジボリの際なんかはもう一皮剥いてあげたい感じだね。


ところでもっと肝心な事なんだが、サフのことをサフェって言う奴はキモイ。

268 :HG名無しさん:2007/01/08(月) 14:10:10 ID:XfqRWavH
>>267
例のNSXのサイトの奴だろ?
俺も全く同じ事思ってた。
いちいち『ェ』をつける意味が分からん。

269 :HG名無しさん:2007/01/08(月) 20:46:46 ID:YcC3lYyb
「泣かないぞェ」の「ェ」も意味不明だよな

下地処理は俺も好き
サフ吹いてパテの境目が消える瞬間なんか特に

270 :HG名無しさん:2007/01/08(月) 20:53:36 ID:/47Cd1Kj
鈴木蘭々のファンだったりして

271 :HG名無しさん:2007/01/08(月) 21:05:38 ID:RvwTv+9p
ワロタwwwwwwwwwww

272 :61:2007/01/09(火) 00:27:33 ID:RcdQJQHe
このスレの>>61ですが、すっかり研ぎ出し覚えました!
まだまだマスターしたとは言えませんが、完全に小傷は見えなくなり、
しっかりとした艶が出させるようになりました。
ありがとうございました〜

273 :HG名無しさん:2007/01/09(火) 01:13:34 ID:5urCEO44
>>215-216
テラワロスww

274 :HG名無しさん:2007/01/10(水) 15:08:53 ID:HUUHT6LK
変貌ぶりバロスwww

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